人說漲價後的手錶就跟變了心的女友一樣——回不去了，2019年身在台灣的我們先後在上半年和下半年經歷勞力士和帝舵兩個品牌漲價，勞力士部分大概漲幅在2%～5%之間，至於帝舵的漲幅也差不多是這個水準，那麼也許有人會想說在國外買勞可能會便宜些，不過最近已經有消息傳出，勞力士將在半個多月後、也就是2020年1月開始調整歐洲地區手錶的定價。

▲市場傳出勞力士將在2020年1月開始調整歐洲地區的售價，漲幅大約2%~8%。

詳細的漲價狀況雖然要到明年才會比較明確，不過現在也有一些款式的漲價資訊已經悄悄流出，在此快速舉一些大家比較關心的熱門款漲幅，例如116610LV綠水鬼原本歐洲的定價為8,200歐元，調漲後會變成8,750歐元。116610LN黑水鬼原本在歐洲定價為7,750歐元，調漲後變成8,350歐元，再來114060無日期水鬼原本定價為6,800歐元，漲完變成7,350歐元。單紅字鬼王126600定價元為10,350歐元，漲後變成10,900歐元。

▲勞力士綠水鬼的歐洲定價將從8,200歐元漲為8,750歐元。

至於在複雜款式方面，人氣也是爆高的鋼迪116500LN定價將從11,300歐元漲到12,250歐元，另外五珠鍊GMT-Master II 126710BLRO定價也將從8,400歐元提升到9,000歐元！

▲Daytona 116500LN定價預計從11,300歐元漲到12,250歐元。

從以上這些熱門款看來，勞力士這波歐洲漲價幅度可能還要高過台灣，它們的漲幅大概在7%上下，其中無日期水鬼和鋼迪甚至漲到超過8%，看來明年開始在歐洲買勞力士也沒有便宜到哪去了，而且這裡提到的都只是定價，實際上歐洲市場要買到勞力士這些熱門錶也必須超定價才能入手，而且雖然說歐洲離我們頗遠，但二手市場行情的波動可是全球化的，等歐洲勞力士定價正式調漲後，到時可能也會帶動國內勞力士二手錶價格連帶受影響，只能說生在這個年代要買勞力士熱門錶真的是一年比一年難啊。

▲五珠帶百事圈126710BLRO定價則是會從8,400歐元提升到9,000歐元。

收藏勞力士手錶的進階課題就是入手他們的複雜功能，目前品牌的複雜款相對較少，包括Daytona、Yacht-Master II以及Sky-Dweller等等，其中要論牌子老的話當然還是Daytona的計時功能，這款錶長期以來都很受市場歡迎，加上受到名人效應（如保羅紐曼）的加持，除了新錶搶手，在二手錶市場上的反應也都很熱絡，有些人可能會有個疑惑，就是Daytona為什麼要叫Daytona？（可能也有人是直接念音譯的迪通拿）但是不管念英文或中文，聽起來都跟計時碼錶本身好像沒太大關係，那麼當初勞力士為什麼會有這個命名的想法呢？

▲位於美國佛羅里達州的迪通拿海灘自1903年以來舉行過大大小小的賽車活動，被譽為世界賽車中心。

美國佛羅里達州的世界賽車中心

其實當然是有原因的，而Daytona的名稱由來乃是跟美國佛羅里達州的迪通拿海灘很有關聯，該州有個別稱叫做世界速度之都，這是因為打從1903年以來，就陸續有許多賽車活動聚集在這邊舉行，所以不少跟陸地最速相關的紀錄都是在迪通拿海灘所締造的，迪通拿海灘除了本身的地利條件，連美國的國際賽道公司和全國運動汽 車競賽協會（NASCAR）及美國汽車競賽協會（GRAND-AM）等機構也都紛紛選擇把總部設在這邊，也因此也有人稱迪通拿海灘是「世界賽車中心」。

▲在NASCAR創辦人William France爵士大力奔走下，1959年迪通拿國際賽道正式啟用，至今仍是舉辦國際賽事的一大名勝賽道。

1959年迪通拿國際賽道正式啟用

走過20世紀前半期的輝煌歷史之後，迪通拿海灘在1950年面臨都市發展與沙質惡化的雙重挑戰，為了能夠更長久提供優質的賽車環境，NASCAR創辦人William France爵士因而提出創建迪通拿國際賽道，隨後此賽道更真的付諸實行，到了1959年正式開幕像世人打招呼。這條賽道全長4公里，當時堪稱是全美能跑出最高速的先帶賽道，一些賽道的特色還包括它的彎道傾側度達31度、最高點達10公尺，高傾側度可以讓汽車高速過彎時，不受離心力影響而有滑出跑道的可能，同時它的觀眾席也經過很縝密的規劃，標榜無論你坐在看台上的哪一個位置，都能清楚欣賞到賽事的精彩內容。

▲勞力士1963年創制的Cosmograph計時碼錶因為成為迪通拿大陸賽的冠軍獎品，品牌後來乾脆直接將手錶更名為”Cosmograph Daytona”，成為這款計時碼錶日後家喻戶曉的名稱。

Daytona手錶與賽車密不可分的關係

除了新穎並經過設計上的優化，William France爵士也頗有先見之明的在賽道創建前提出要在大型賽道的內場建造公路賽車道，用作舉行跑車與摩托車賽事，此舉可以將經典的賽道與帶有傾側度彎位的獨特橢圓形賽道完美結合。這個一魚多吃的點子對於耐力車賽影響很大，包括利曼24小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）以及勞力士迪通拿24小時耐力賽（Rolex 24 At Daytona®）都受到迪通拿國際賽道的影響。後者首屆賽事於1962年舉行，當時還名叫「迪通拿大陸賽」（Daytona Continental），而勞力士的Daytona手錶則是從1963年正式問世，兩者之間的關係緊密由此不難看出。

▲今日的Daytona手錶會在面盤上印上系列名稱，象徵其與賽車界密不可分的關係。

以賽道為名 經典計時碼錶就此誕生

有段小故事值得一提，William France爵士本身是名勞力士手錶的愛好者，甚至他跟品牌也曾有合作關係，因此他選擇勞力士作為迪通拿國際賽道的大會指定時計有跡可循，而且他還奠定了迪通拿大陸賽獲勝車手除了可以獲頒獎盃，還能額外進帳一只勞力士手錶的傳統。Daytona手錶剛出時事實上還叫做Cosmograph用以突顯它的計時功能，不過由於它推出後很快就變成迪通拿大陸賽的冠軍獎品，因此勞力士也就順勢把手錶名稱更名為”Cosmograph Daytona”，這就是你我今日耳熟能詳勞力士Daytona計時碼錶命名的由來。從中可以知道Daytona這個名稱象徵了與賽車息息相關的計時功能，而它既然選擇以世界頂尖賽道為名，背後自然也隱含了品牌對自家手錶品質能夠躋身業界前茅的這層意義。

▲勞力士迪通拿24小時耐力賽冠軍所獲得的Daytona手錶錶背會刻有相關紀念文字（圖為2016年版本），增添給冠軍賽車手留念的價值。

經典名稱與國際賽道齊名

至於迪通拿大陸賽哪時改名變成「迪通拿24小時耐力賽」（24 Hours of Daytona），時間點是在1992年，也就是Daytona手錶推出將近30年之後的事了。目前該項車賽還是維持了冠軍將頒贈Daytona手錶的傳統，無形中也成了一種吸引眾家賽車高手前來較勁的誘因，畢竟在這邊既能下場跟其他好手一塊競技，如果跑出好成績又可以多帶一只勞力士手錶回家，想想絕對值得。

對於某些勞迷來說，無日期版的Submariner水鬼有著無可取代的地位，雖然論功能它比日期版的少了一種，機能性多少打折，但一方面它是Submariner最原生的樣貌——加裝日期顯示的版本是要到1966年才推出的，另一方面至今仍然有一派玩家不愛附了Cyclop放大鏡的日期顯示——甚至有人寧可為此多貼一點錢去買Sea Dweller，為了這些理由，無日期Submariner對這些人來說都像是一種救贖，因此當年這款終於更新的時候，不少人應該都鬆了一口氣。

▲少了日期窗，3點鐘的時標就做成跟9點鐘對稱的棒狀樣式。其實有放大鏡的話指針在走過它底下時會變形、不易讀準，從這點來看無日期版的確是比較專業。

評點一：市場對無日期的喜好沒這麼極端
要說不喜歡Cyclop的理由，有些人是覺得它老氣，就實用來說它固然能夠放大日期，不過卻也限制了閱讀角度，如果斜角太大的話反而什麼都看不到，總而言之它仍舊是一項帶有爭議的設計。無日期版好就好在這裡，它完全跳脫了這個問題，反正對真正的潛水用途來說日期本來就不是必要的功能，少了它錶面還更對稱清爽，純粹性上自有其魅力。

▲Cerachrom陶瓷錶圈是現行版本最吸引人的一處升級，圈身為陶瓷材質，數字刻度是先做出陰文後再鍍上鉑金，立體的質感絕佳，防刮防褪色的品質也大幅提升。

評點二：升級陶瓷圈質感有加分
除了少了日期，Submariner跟日期版的規格配備完全相同，這一代該升級的地方一應俱全；其中最重要的一項當數Cerachrom陶瓷錶圈，它是現行版勞力士潛水錶質感提升的重要關鍵，如果要說在日期版已然改款、無日期版卻還停留在舊版的那兩年空窗期「無日期派」有什麼放不下的地方的話，陶瓷圈這點應該是很重要的一部份。

▲Glidelock錶扣最早用於Deepsea，Submariner使用的是它的簡化版，不過機能性不變，透過底下的伸縮系統錶帶能以2mm為單位延伸20mm，實用度頗高。

評點三：錶帶長度自己調
除了錶圈之外另一個重要的改良點應該就是Glidelock錶扣了，它牢靠又方便調整長短的設計固然是極具機能性，不過對大部分（不潛水）的人來說更重要的應該是它相對於舊版錶扣在質感上的提升，現行勞力士的錶扣都是以整塊金屬加工而成，不但結實、作工的細膩程度在目前市場上恐怕也無人能及，某個程度上也成了他們家的一個魅力所在了。

Submariner 114060
904L不鏽鋼材質／3135自動上鍊機芯／時、分、秒顯示／Superlative Chronometer頂級天文台認證／藍寶石水晶鏡面／防水300米／錶徑40mm／

★如果你想入手：
Submariner有沒有日期的價差有點微妙，說大不大，但也不到可以完全忽略的程度，如果考慮到轉手的話又是一個問題，不過在此之前還是好好評估一下這一窗日期對你來說到底有什麼意義或實際需求囉。

Air-King 116900的改款是ROLEX勞力士在2016年時的一個驚喜。因為在那幾年玩家間一直盛傳Air-King即將停產的消息，可是一直是只聞樓梯響的階段，想不到就在2016年勞力士出乎意料地推出了它的新改款，而且還是整個大改，藉著新款Air-King的誕生，再次證明了他們家的想法果然不是外界這麼容易就猜得透的。

▲五分一數的分鐘標示是新版Air-King的主要亮點，不過面盤在這裡同時保留了369的時標，兩種標示邏輯在這裡稍有重疊之嫌。黃色皇冠和綠色品牌字也是新版獨有的，這點雖小卻相當迷人。

評點一：比徑變大更符合現代需求

新版最重要的修改就是將錶徑從34mm一口氣加大到40mm。大型化是近期勞力士在更新款式時的趨勢，照理我們對Air-King的放大本來不應該太意外，只是34mm原本是勞力士全線男錶當中最小的，這次一下子多了6mm，甚至比Explorer I還大了1mm，一時之間還是令人有點錯愕。34mm的Boy Size以時下的標準來看無論如何都太小了，除非是對小錶有特別偏好的老玩家，否則一般應該已經是當成女錶在賣了，如果要延續它原始的定位放大是不得不的選項，只是某個程度上34mm的Air-King可以說一個時代勞力士的印記，如今消失了情感上還是令人有些惋惜。

▲2001年Air-King換裝3130機芯時並不具備天文台認證，直到2007年改款時才加了進去，而自從2015年底開始勞力士導入了自家的Superlative Chronometer認證，這次的新款也同樣擁有這項證明。

評點二：不再跟Explorer I 兄弟臉

Air-King原本存在著不少款式，其中有些指針和時標的組合甚至跟蠔式恆動完全重疊，於是乎這次更新就將它的款式收斂到只剩一種，並且賦予了它獨一無二的個性。新版Air-King採用了賓士針，原本黑面、賓士針加上369時標的組合會跟Explorer I相撞，不過新款在這裡導入了一個嶄新的元素，那就是5、10、20的分鐘標示，有了這個不但為它跟Explorer I做出明確的區隔，即便放諸勞力士全線產品也是僅此一家，更重要的是這項設計正好符合Air-King原始飛行錶的屬性，由此也讓錶款的設定更具一致性。

▲錶款搭配了實心鍊帶和蠔式錶扣；錶扣是簡易版的，不具備外蓋，不過它的內側多了一節能徒手調整的鍊節，只要展開折疊的鍊節錶帶即可延長5mm，相當貼心，操作也非常簡單。

評點三：機芯也有異動

新改款在機芯的部分也有所升級，Air-King在2001年改款的時候是換裝3130機芯，2007年進一步提升到天文台認證水準，這次更新不但又提升到3131，甚至還在底蓋下加裝了抗磁內殼，等於是跟Milgauss同等的配備，然而定價卻低了一階，如果有抗磁需求又不執著於閃電針的話，這實在是相當有競爭力的一個選擇。

Air-King 116900

904L不鏽鋼材質／3131自動上鍊機芯／時、分、秒顯示／Superlative Chronometer頂級天文台認證／錶徑40mm／藍寶石水晶鏡面／防水100米／參考價：NT$ 206,000

勞力士最負責的多功能腕錶

勞力士的表鮮見複雜功能，其一直注重的都是功能及使用方面的實用性，不單純為了複雜而複雜。就像潛航者系列可幫助潛水員更安全的去完成潛水作業，GMT型幫助了飛行員跨越不同時區仍可精準掌握時間，而迪通拿型則讓賽車選手對速度的掌握更為精準。這些悠遠經典的系列，一直延續至今的更替換代款，依舊炙手可熱。或許，單靠這些經典系列，勞力士就可以撐起鐘錶行業的半邊天了。但是，品牌本身又何曾甘於止步不前過？所以天行者便成為勞力士的複雜機械探索之作，這是背景

天行者的技術優勢

Sky-Dweller 是勞力士在2012年巴塞爾展會上發布的系列腕錶。國內的表友將其稱之為「天行者」。天行者是勞力士首款設有雙時區顯示及年曆顯示的腕錶，也是首次採用外圈來調節功能的腕錶。憑藉11項專利技術，毫無懸念地成為功能最複雜的勞力士系列，憑藉勞力士的口碑，勞力士的天行者在技術和性能上經過6年的考驗絕對值得信任。

勞力士的創始人漢斯威爾斯多夫，他是個天才商人，甚至可能是一個更好的營銷人員。只有這樣的天才可以創造出這樣一個經久不衰的品牌，在表界中很多表友都喜歡勞力士，在勞力士中大部分錶友都熟知潛航者係列，（水鬼）但卻不知道為什麼被人稱之為經典，下面我們來分析一下水鬼的來世今生。

勞力士為什麼會如此經典熱捧

提到勞力士，水鬼可能是目前最耳熟能詳的腕錶了，也是被說的最多的一個系列，對很多剛接觸手錶的玩家來說，水鬼的價格，辨識度，實用度都能滿足其要求。當然要了解被追捧的原因還需要深入了解這款手錶的歷史，有一個有趣的故事，目前的勞力士潛水員模型(更新於2010)是在60多年前推出的，是一個悠久的歷史和發展的產物。這些相似之處顯而易見，而創新之處也是顯而易見的。全新的陶瓷刻度邊框，904l精鋼和堅固的蠔式與一個易於調整的折疊扣，滿足所有人的要求，這種設計可追溯到1953年，在65年中外觀改變並不大，但是性能卻不同。

潛航者的設計初衷

漢斯威爾斯多夫，是一位新想法層出不窮的創始人，但他一直是保持開放的態度，說道水鬼的誕生不得不提到，保羅·詹納雷特，他是一位經驗豐富而有價值的董事會成員，他是一位熱情的潛水員。正是這個保羅·詹納雷特發明了一種不僅適合在水中使用的手錶，而且也是一種用於日常使用的功能性手錶。關於潛航者的討論不止一次，因為當時的勞力士現有的型號已經擁有防水和實用型的錶款。然而，這些並不是保羅·詹納雷心目中的潛水手錶。幾經討論，經過反復設計，推出了第一代水鬼。

值得一提的是初代水鬼搭載A.260自動上鍊機芯，外觀相對後來的款式素雅許多。儘管像錶冠護肩、表圈前15分鐘刻度、時標字框、奔馳指針、顯示防水深度字樣等招牌式外觀都沒有出現在6204中，但仍然止不住眾多水鬼迷的追捧收藏，畢竟這是第一代潛航者。

勞力士水鬼歷經五代演變

之後水鬼系列在歷史長河中，歷經了五代演變，但是外表基本沒有太大改變，細心的表友可以看到從第一代到現在最新的潛航者基本沒有太大改變，主要歷經了這幾大重大改變，1977年時換成三扣鎖錶冠擁有三重防水系統，防水性能更加提升，1979:藍寶石晶體得到落實，耐水性提高，1988：3135機芯潛航者成為運動潛水錶的典範，2009 :在潛艇上引入陶瓷護套，逐步演變成今日的水鬼，堪稱經典錶款。